Compostagem - Fábrica de Fertilidade

Compostagem - Fábrica de Fertilidade

Duas colheitas em uma temporada

No artigo "Como fazer composto de alta qualidade", descrevi em detalhes como eu obtenho a cada ano dois metros cúbicos de solo fértil do composto, que uso em uma estufa para pepinos, pimentões e acrescento no outono sob as rosas, hortênsias, sob arbustos de baga e sob outras plantas, se necessário ...

Eu sei que os jardineiros que praticam em clubes usam o composto resultante como solo limpo e rico em nutrientes, e os próprios compostos usam os compostos para o cultivo de várias safras.



Culturas verdes, rabanetes e mudas

Eu tenho uma barra transversal acima das seções de compostagem (e a minha consiste em quatro seções). Passei a primeira semeadura nesta estufa improvisada na terceira década de abril, mas com mais frequência no meio deste mês. Ainda há neve ao redor, e o solo da seção, que enchi de ervas daninhas na temporada anterior, já derreteu a uma profundidade de 5 a 7 cm e está pronto para a semeadura.

Sementes de agrião, mostarda, áster, alho-poró, aipo, alface e alface, coentro e, claro, rabanete germinam bem sob a película. Depois do inverno, o solo fica úmido ali, não há necessidade de regar as mudas. Basta, além do filme lançado sobre a barra transversal, cobrir adicionalmente todas as lavouras com filme transparente ou lutrasil - diretamente no solo.

Se você não tiver essas barras transversais na pilha de compostagem, você pode colocar arcos nela e também cobri-la com papel alumínio. E você terá sua primeira estufa. Depois de plantar as sementes sob o filme, não dá para esperar uma semana - haverá umidade suficiente para as mudas. A segunda seção pode ser usada para cultivar mudas de repolho, e você também pode retirar as caixas com crisântemos da adega e colocá-las na mesma seção da caixa de compostagem diretamente nas caixas. Em tal estufa, os arbustos desta bela planta não serão nem quentes nem frios e não irão interferir com ninguém. A terceira seção pode ser semeada com rabanetes, e algumas culturas verdes podem ser colocadas nas bordas.

Após o surgimento das mudas sob a folha de alumínio na caixa de compostagem, é claro, as plantações precisarão ser capinadas, afrouxadas e regadas. Esta é uma verdadeira horta, só que não precisa de se dobrar ao chão, uma vez que a altura das secções vai até à cintura. Enquanto os primeiros brotos estão se desenvolvendo, nesta época eu semeio abobrinhas e abóboras para as mudas.

Na hora do desembarque, vou precisar de mudas na idade de 20-25 dias, às vezes também planto mudas mensais. É preciso calcular tudo para que, no momento em que essas mudas sejam plantadas na compostagem, não caiam sob as geadas de retorno, que ocorrem antes de 10 de junho, e as tenhamos até -5 ... -6 ° С. Pelo menos, isso já aconteceu mais de uma vez.

Eu cultivo mudas de abóbora e abóbora em vasos que estão em uma estufa. Às vezes as mudas ficam vigorosas, as folhas de baixo são muito grandes, e para facilitar o enraizamento no composto, corto essas folhas. Então eu rego bem o solo no composto e o afrouxo. Eu faço buracos para abobrinhas e abóboras e rego novamente. Também rego bem as mudas no dia anterior e só depois planto na compostagem. Ao mesmo tempo, afundo até a primeira folha e rego abundantemente de novo para que a água mal possa escoar.

Eu não alimento as mudas plantadas e não coloco fertilizantes nos buracos. Quando a água acaba, espalho terra solta ao redor das mudas, como se estivesse cobrindo as mudas. E então, durante toda a temporada, não vou regar ou alimentar minhas plantações de abóbora. Estou apenas arrancando ervas daninhas. A propósito, quase não há ervas daninhas no composto.

Dentro da "estufa", eu cubro as mudas de abóbora e abobrinha plantadas com lutrasil em 2-3 camadas (17 g / m2), e por cima com um filme. Normalmente tem um pouco de geada à noite, e o sol de dia, as mudas estão quentes, mas com lutrasil faz bem para ela, ela não precisa tirar durante o dia. Quando passa a geada, tiro o lutrasil, rego as mudas. A essa altura, as plantas já são bastante grandes.

O filme pode ser enrolado de um lado e do outro eu guardo o filme por mais alguns dias para que o vento não agite as mudas. Muita coisa sobe no composto de endro. Isso é auto-semeadura, pois ao final de cada safra deixo seus guarda-chuvas para as sementes no composto. Eles, é claro, são semeados no solo. A propósito, sementes de endro e coentro amadurecem na compostagem em qualquer verão.

Normalmente deixo o coentro em algum canto, amarro como um feixe para que as abóboras não o afoguem. O endro fica alto, poderoso, e orgulhosamente se eleva sobre a abóbora. Em 1º de junho, os rabanetes são geralmente colhidos na caixa de compostagem. Houve estações em que amadureceu seletivamente até mesmo em 9 de maio. Foi quando uma primavera precoce e uniforme aconteceu e o composto descongelou mais rápido. O rabanete no composto é suculento, não brota e a roseta de folhas é pequena.

Os ásteres no composto podem ser cultivados sem colheita, ou você pode retirá-los ali mesmo na caixa de compostagem. Planto mudas de alho-poró sem colhê-las direto no jardim. Eu também planto mudas de aipo sem colher no jardim. Você pode fazer o mesmo com mudas de repolho. Eu removo tudo que amadureceu no composto em 1º de junho, mas algo mais está crescendo.



Cultivo de abóboras

As abóboras são divididas em três tipos: noz-moscada, grande e dura. Existem também abóboras decorativas.

A abóbora que mais exige calor. Todos se lembram: o verão passado foi chuvoso, tinha pouco sol, portanto, acho que na região onde fica a nossa dacha, quase ninguém conseguiu. É nas regiões do sul que eles se ligam bem e amadurecem. E consegui essas abóboras na compostagem, mas apenas no verão quente. Posso dizer que este verão será mais ou menos semelhante ao do ano passado, então não faz sentido semear sementes de abóbora. Mas no composto, em qualquer verão, as abóboras duras (uma variedade desse tipo - abobrinha) e as de frutos grandes amadurecem.

Por 22 anos em minha dacha, experimentei muitas variedades e tipos de plantações de abóbora. Agora, essas buscas não me interessam mais, porque às vezes você semeia essas coisas que não verá a colheita. Agora escolhi uma abóbora de frutos grandes da variedade Kroshka. Ele dá frutos e amadurece na compostagem em qualquer verão. No entanto, descobriu-se que nem todos conseguem, embora essa variedade seja despretensiosa. Por que não funciona?

Acho que a principal razão é que você semeou suas sementes tarde, e a partir disso as mudas caem mais tarde nas longas horas do dia, e a planta forma apenas flores masculinas por muito tempo. E essa luz do dia cai conosco durante as noites brancas. Além disso, se acontecer um mês de junho frio e chuvoso, o solo esfria rapidamente, já que as abóboras não crescem no composto, mas no meu composto ele não esfria. E outros jardineiros muitas vezes colocam apenas algumas folhas nos buracos do canteiro, acrescentam um pouco de húmus - e a abóbora cresce. E ela é uma sulista, de onde ela vai tirar o calor?

Aqui a abóbora hesita com a solidificação dos frutos, às vezes só no final de julho é que os forma, e então os jardineiros reclamam que não amadureceram, mas apodreceram. Em 2012 choveu de tudo, mas as abóboras e as abobrinhas na compostagem eram boas. Fiz uma excelente colheita, e perto dos vizinhos só cresciam abobrinhas, mesmo as que às vezes apodreciam. É verdade que algumas abobrinhas também morreram no meu verão passado: o fruto vai ser amarrado, vai crescer um pouco e aí a ponta apodrece.

Não basta apenas cultivar uma abóbora, é necessário que amadureça, e em nossa planície, em 16 de agosto, até geadas costumam chegar a -2 ... -3 ° C, e então o calor volta novamente. Por isso, optei pela variedade Kroshka, que é despretensiosa e tolera mudanças de temperatura, forma frutos de 1 a 5 quilos. Há muito caroteno neles. Ouvi dizer que até os japoneses compraram essa variedade da empresa Semko.

Dálias

Às vezes uso uma máquina de compostagem para cultivar dálias. Quando tudo o que foi semeado cresceu, e o solo ainda está esquentando, enterro os tubérculos das dálias nos cantos do composto. Eles são quentes e leves lá, e não incomodam ninguém. Quando chega a hora de plantar dálias no solo, eu uso um forcado para prender um arbusto crescido demais e, assim, com um forcado, carrego-o até o buraco onde ele crescerá. No ano passado, deixei uma planta dália no composto, ela floresceu lá muitas flores até a geada. Para evitar que a dália caísse pelo vento, amarrei a flor a um suporte de madeira, então a abóbora tentava subir nesse suporte o tempo todo, cobrindo a dália com suas folhas largas. Essa luta continuou até que cortei todas as folhas perto da dália.

Crie um solo saudável

Luiza Nilovna Klimtseva

Vários anos atrás, apareceram "especialistas" em agricultura orgânica. É necessário, segundo a sua "ciência", cortar o joio e deixá-lo imediatamente nas camas. Eles zombam de mim abertamente e nas minhas costas por arrastar baldes de ervas daninhas para o composto, mas deveriam, dizem, deixá-las no jardim como cobertura morta. O que é cobertura morta de piolhos? Ela dará tantas sementes que nada poderá ser removido no próximo ano. E em tempo chuvoso, as lesmas se reproduzem bem ali.

Certa vez, uma mulher me convidou para olhar suas macieiras. E por todo o site, ervas daninhas, foi ela quem decidiu não arrancá-los, mas ceifá-los. As chuvas a impediram de cortá-los a tempo. Ao olhar em volta, me senti mal: tudo que crescia: turvação, trevo, urtiga, floxes, morangos - tudo estava coberto de caramujos, todas as folhas estavam em buracos, havia trituração nos caminhos ao caminhar. Então eu decidi que ainda estaria fazendo orgânico no estilo clássico.

Com esse método de criar um solo limpo e rico, é fácil cumprir o principal mandamento do fazendeiro - o solo deve conter os nutrientes necessários para as plantas e frutas. Cada planta, cada erva daninha pertence a algum planeta, o que significa que esta planta transmite informações ao solo durante a decomposição. Portanto, eu deliberadamente adiciono camomila medicinal e camomila perfumada, covinha, grama de trigo, mãe e madrasta, trevo vermelho, tansia, piolho, rabo de cavalo, dente de leão ao composto.

Flores de dente de leão florescem por vários dias. Assim que fecham completamente, eu os arranco junto com as folhas e insisto na água. Se houver pulgão, borrifo as plantas com essa solução e despejo o restante no composto. Imediatamente após coletar a urtiga, mando para o composto ou faço uma infusão com ela, que também despejo no composto. Quando insisto na pasta, o resto é sempre enviado do tanque para o composto. A estufa em nosso site já cumpriu seu prazo e começou a entrar em colapso. Tenho muitos anos e não faz sentido construir um novo abrigo.

Os pepinos também são bons para a compostagem. A camada de biocombustível lá é de até 80 cm, vai ter bastante calor, vou cobrir com um filme por cima. No verão frio, a colheita provavelmente será menor do que na estação quente, mas isso não importa para mim. A colheita ainda vai ser, é só colher as variedades. E o tomate também é obtido em campo aberto, agora já existe uma grande seleção de variedades e híbridos para esse método de cultivo. É assim que nosso compostor ajuda a obter duas colheitas de plantas verdes de maturação precoce, mudas, abobrinhas e abóboras em uma temporada.

Boa sorte a todos os jardineiros na nova temporada!

Luiza Klimtseva, jardineira experiente

Foto de O. Rubtsova e E. Valentinov


Compostagem - fábrica de fertilidade - horta e horta

O que fazer com folhas caídas

No outono, durante a queda das folhas, sempre há folhagem suficiente. Você deve coletá-lo ou deixá-lo no lugar? E o que fazer com a folhagem colhida?

Saia ou remova Mostrar completamente.
Se tudo estiver normal no jardim, então a folhagem pode ser deixada. E então desenterre na primavera, melhorando a fertilidade do solo. Até algum tempo, eles preferiam fazer isso até nos parques da cidade. Mas então essa prática foi abandonada, uma vez que todos os tipos de pragas e doenças se multiplicaram em grandes números.
Então você pode deixar a folhagem sob aquelas árvores em cuja imunidade você tem certeza absoluta, e se você pode exterminar as pragas do inverno com a ajuda de pulverização na primavera.
E em nenhum caso você deve deixar folhagem nos gramados para o inverno. Vale a pena deixá-lo lá - e na primavera o gramado vai mostrar manchas e áreas calvas.

Daqui pra lá
Jardineiros mais astutos não deixam a folhagem no lugar. Eles isolam as raízes da vinha com folhagem de jardim e o jardim com folhagem de videira. Esse tipo de roque é útil para a fertilidade, não permite que pragas e doenças se propaguem para suas plantas favoritas na primavera.
E ainda melhor se, após a transferência, borrifar a folhagem com uma solução de ureia: 500 g por 10 litros de água. Essa solução concentrada queima fungos, mata pragas e as doenças mais resistentes, acelerando a decomposição da folhagem, que apodrece muito antes da primavera.

Tudo no fogo
Esta é a maneira mais rápida e fácil. É bom porque acalma imediatamente as pragas que se escondem e dá-nos um valioso fertilizante - as cinzas, que podem ser aplicadas imediatamente nas escavações de outono.
No entanto, poucas cinzas são obtidas e a estrutura do solo não melhora. Assim, a folhagem fortemente afetada por doenças ou habitada por pragas perigosas é entregue à "cremação". Em outros casos, é melhor compostá-lo.

Composto de folhas
O composto de folhas é o mais antigo. Não precisa de um ou dois anos para amadurecer. A folhagem apodrece em alguns meses e amadurece no calor do verão do próximo ano. Para morangos e framboesas, não há umectante melhor.
Para cozinhar, você precisa preparar uma caixa de compostagem: cravar quatro barras de reforço nos cantos e puxar uma rede de malha fina sobre elas. As folhas são despejadas em tal composto, camada por camada (2025 cm), alternando com esterco ou solo (10 cm).
Na primavera e no verão, esse "sanduíche" precisa ser regado ocasionalmente e, em alguns meses, o valioso fertilizante estará pronto.

Aquecemos as flores
Ou você pode adiar a represália da folhagem na primavera, mas por enquanto ele pode ser usado para o isolamento de rosas, arbustos que gostam de calor e outras maricas de jardim no inverno.
Para esses fins, qualquer folhagem servirá, embora os paisagistas valorizem mais o carvalho do que os outros - ele não apodrece por mais tempo e se mantém bem em uma pilha, resistindo aos ventos.


Dacha russa. Enterramos matéria orgânica no solo ou composto preguiçoso, sem uma pilha de composto. Regras básicas

Boa tarde, queridos amigos, jardineiros e jardineiros! Eu os saúdo no canal Dachnye Stories.

Todo jardineiro conhece os benefícios da matéria orgânica para aumentar a fertilidade do solo e melhorar sua estrutura. Obviamente, o melhor tipo de fertilizante orgânico é o esterco que apodrece em dois ou três anos. Durante o armazenamento, ele se aquece naturalmente e, em altas temperaturas, os microorganismos patogênicos e numerosas sementes de ervas daninhas morrem. Mas, infelizmente, em chalés de verão, nos subúrbios, nem sempre é possível obter esse húmus.

O que colocar na pilha de composto e o que evitar. Memorando para o residente de verão

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1. Sobre o composto em sua casa de verão

1.1. O que é adequado para compostagem

Em seguida, sobras orgânicas de vegetais que vão para o cozimento vêm em socorro do jardineiro: restos verdes, cascas de batata, cascas de beterraba e cenoura, cascas de cebola, cascas de nozes, folhas de chá, borra de café, cascas de ovo - tudo isso é uma fonte maravilhosa de microflora no futuro. Mas para trazer benefícios ao jardim, e não prejudicar, você precisa seguir várias regras importantes.

1.2. O que não é bom para compostagem

Para evitar a contaminação do solo, é preciso separar o lixo, não misturar resíduos orgânicos com embalagens de celofane, restos de papel alumínio, metal, plástico, vidro - todas essas substâncias no solo praticamente não se decompõem. Você não deve jogar os restos de comida cozida na lata de lixo - eles estão sujeitos a uma rápida decomposição e se tornam uma fonte de odores desagradáveis ​​e microflora patogênica.

1.3. Compostagem convencional

É melhor compostar todos os resíduos da planta em uma área especialmente designada do local, periodicamente derramando o composto com água. Depois de um ano, a pilha de compostagem precisa ser jogada em outro local para que o lixo podre seja misturado. E apenas no segundo ano você obterá um composto maduro e saudável.

Uma maneira muito fácil de fazer a compostagem de copas doentes, maçãs podres e outros resíduos

2. Compostagem "preguiçosa"

Mas esse método só é adequado para moradores que estão constantemente em seu local e têm a oportunidade de dedicar tempo e esforço à compostagem. Os residentes de verão, que vêm em visitas curtas, descobriram outra maneira de processar o lixo doméstico da cozinha - chamando-a de composto "preguiçoso". Consiste na incorporação local dos resíduos coletados diretamente no canteiro.

O composto rápido tem suas vantagens. Afinal, você não precisa construir um composto, monitorá-lo, desenterrá-lo e esperar dois anos para obter o efeito. O lixo orgânico cai diretamente no solo, é reaquecido e o efeito é obtido muito mais rápido.

A principal desvantagem do composto "preguiçoso" é o apodrecimento

Mas o composto "preguiçoso" tem suas desvantagens. Quando uma quantidade significativa de matéria orgânica é enterrada em um lugar, por exemplo, um balde de cascas de vegetais em um buraco ou cama, ocorre um desenvolvimento anormal de microflora.

A podridão se desenvolve em um grande volume de matéria orgânica úmida, a microflora patogênica entra em uma luta com as bactérias benéficas que vivem no solo e muitas vezes vence. As minhocas, esses trabalhadores da terra que deixam os detritos orgânicos passarem por si mesmos, enriquecendo o solo com húmus, também não se contentam com os detritos em decomposição.

Vamos descobrir como acelerar a maturação do composto. Nada complicado, mas existem nuances

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3. Nuances e resolução de problemas na preparação de composto preguiçoso

3.1. Solução: redução de volume e murchamento

Então o que fazer: jogar os limpadores na rampa de lixo e perder essa valiosa fonte de matéria orgânica? De jeito nenhum. Primeiro, reduza a quantidade de lixo que você coloca. Divida um balde de produtos de limpeza em vários poços. Em segundo lugar, seque as limpezas um pouco antes de incorporar. Para fazer isso, limpezas frescas devem ser espalhadas em uma pequena camada. Assim, enquanto se espera por uma viagem à dacha, um cheiro desagradável de pútrido não sairá da matéria orgânica coletada.

3.2. Solução: colonização de bactérias benéficas e conservação

Se você vai para a dacha muito raramente, o lixo orgânico coletado pode começar a se decompor ativamente, transformando seu apartamento ou varanda em um monte de lixo. Para evitar isso, microrganismos acidificantes podem ser colonizados, por exemplo, tratados com as preparações "Azotovit" ou "Phosphatovit". Estas são preparações biologicamente ativas que contêm cepas vivas de bactérias benéficas do solo. Tratando a limpeza com eles, você não só evitará o apodrecimento, mas também preencherá o solo com microorganismos benéficos.

Você pode "preservar" as sobras de comida povoando-as com lactobacilos. Para isso, a droga "Baikal" é usada, mas o suco de chucrute também é adequado. É claro que, com essa conservação, o lixo se decompõe um pouco mais devagar, mas você não vai trazer podridão para o solo.

3,3. Solução: criação de moscas

No verão, incorporar sobras de cozinha nas camas pode levar a uma reprodução excessiva de moscas, o que, claro, é muito desagradável. Para evitar isso, polvilhe os resíduos com uma grande camada de terra, pelo menos 15-20 cm.

3.4. Solução: entrar no solo de doenças

Uma desvantagem bastante significativa da compostagem rápida é que introduzimos no solo os restos de microrganismos fitopatogênicos, que devem ser encontrados na casca de vegetais doentes. Crosta, rizoctonia, requeima se acumulam no solo e, se introduzirmos a limpeza infectada no jardim, onde posteriormente vamos plantar as mesmas safras, esse composto nos prestará um péssimo serviço. Nós mesmos, com nossas próprias mãos, infectamos o solo com bactérias e vírus patogênicos.

Compostagem em sacos é uma boa maneira de obter fertilizante de folhas caídas

3,5. Solução: incorporar resíduos no jardim

Não é possível classificar limpezas em saudáveis ​​e doentes. Existem duas maneiras de sair dessa situação. A primeira é cobrir esse composto não no jardim, mas sob as árvores frutíferas: macieiras, cerejas, ameixas e arbustos de baga: groselha, groselha, etc., que não são suscetíveis a doenças vegetais.

3,6. Solução: tratamento com bactérias antagonistas

A segunda saída é povoar a matéria orgânica com microrganismos antagônicos, que irão derrotar rapidamente a flora patogênica. Para isso, despeja-se lixo orgânico com preparações contendo tricoderma: "Trichodermin", "Fungilex" ou palito de feno: "Bactogen", "Bactofit", "Gamair", "Alirin".

Após esse processamento, podemos ter certeza de que nosso composto é matéria orgânica saudável e útil, que pode ser aplicada em qualquer cultura.

Resultado. O composto "preguiçoso" tem o direito de existir se for um pouco "modificado". E então se tornará uma fonte de microrganismos valiosos que irão melhorar a fertilidade do solo e, portanto, nos fornecerá uma boa colheita.

Obrigado pelo seu interesse no meu artigo.

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Alternativa para química

A base da fertilidade é o húmus - um produto da atividade vital de vários habitantes do solo - vermes, fungos, bactérias, etc. Por sua vez, esses organismos também precisam de comida e oxigênio. Nesta fase, ajudam as plantas de adubo verde, que não são apenas alimento para os indivíduos acima, mas também desempenham as seguintes funções:

Afrouxe o solo com seu sistema radicular desenvolvido

Graças às raízes longas, eles levantam substâncias minerais de grandes profundidades perto das plantas cultivadas

Crie um grande volume de massa verde, que é usada como cobertura morta

Proteja a terra da hipotermia, seca, queimaduras solares

Inibe o crescimento de ervas daninhas

· Afeta negativamente a maioria das pragas.


Como criar uma correia transportadora intensiva no jardim?

Para uma horta tradicional, a "monocultura" é típica: cada pedaço da horta é normalmente ocupada por uma cultura durante toda a estação de cultivo. Na entressafra, a horta costuma ficar vazia, e com ela também fica parada a “fábrica de fertilidade”, que poderia trabalhar neste terreno de graça no solo e na mesa do jardineiro. Até mesmo velocistas como rabanetes e alface costumam ser os únicos hóspedes no jardim! É uma pena que nós, com mais de 150 dias confortáveis, soframos quando somos donos do monopólio dos canteiros de cultura, que só precisam de um mês, dois, três, quatro.

E 150 são nomeados "com margem": as geadas de abril e outubro não se importam com a maior parte de nossas safras. Que esteira de plantio incrível pode ser arranjada para nosso longo verão e ainda mais longo outono de veludo! É verdade que pode ser necessário algum esforço para deslocar da consciência o mito difundido de que vivemos na "zona da agricultura arriscada". Como, então, os residentes de Yakutia, Texas, Mongólia, Indonésia deveriam chamar suas zonas?

O plantio sequencial (relé) de plantas é muito simples de organizar. Na primavera, o canteiro está envolvido em alguma cultura de amadurecimento precoce (rabanetes, ervilhas, alface, espinafre, borragem, repolho chinês, cebolinha). Em seguida, a cama "muda" para uma cultura que ama o calor (milho, feijão, pepino, tomate, pimentão, berinjela, quiabo). E no outono, algum tipo de safra tecnológica é semeada. E o jardim fica movimentado o ano todo ...

Por exemplo, o próprio Deus ordenou que o alho colhido em julho “passasse a guarda” para o daikon. Por ser uma safra de dias longos, o daikon certamente entrará na flecha se for semeado antes da segunda quinzena de julho. Mas depois do alho - na medida certa. O daikon tem pelo menos três meses confortáveis ​​pela frente, e o jardineiro quase não tem preocupações (a menos que você tenha que dirigir a pulga).

O lugar da cultura amante do calor, que assume desde o início, também pode ser ocupado pela cultura tradicionalmente semeada na primavera. Pegue, digamos, cenouras. A estação de crescimento para ela é de cerca de 80 dias. Total! E é até prejudicial para ela ficar sentada no chão, como de costume, por mais 6-7 semanas. As cenouras, quando maduras, congelam e voltam a crescer (mais precisamente, elas crescem). A roseta parece renovada, mas já às custas da colheita da raiz. A qualidade da safra está caindo. Algo semelhante pode ser dito sobre a beterraba: a tardinha cresce pequena, mas mais saborosa do que o "normal" e é armazenada melhor. O repolho, plantado bem depois do costume, consegue dar boas espigas.

Além do tradicional centeio, trigo, ervilhaca, aveia, cevada, você pode usar, de um modo geral, tudo o que seu coração deseja como uma cultura tecnológica que assume o relógio de inverno no final do verão ou no outono. A fantasia pode ser ilimitada!

Como os majores trabalham lindamente nessa capacidade, por exemplo. Semeadas (isto é dito em voz alta - apenas espalhadas) sobre a plantação de batata colhida, elas conseguem florescer, e então, sendo congeladas, não murcham, mas permanecem todo o inverno, prendendo a neve, cobrindo o solo, e apenas na primavera eles reabastecem a pilha de composto. O trigo sarraceno, semeado nesta época, consegue acumular uma biomassa decente e esmagar as ervas daninhas. O coentro, hibernando como um saco de pastor, sai da neve de uma forma inebriante e deliciosa.

Às vezes, a troca dos canteiros para a próxima safra é feita com antecedência, quando a antecessora ainda não foi colhida.

Por exemplo, em uma cama de tomate, que fica cheia em uma estação bastante quente, você pode semear uma salada no início da primavera. E ele não é obrigado a esvaziar a cama de forma limpa quando os tomates forem plantados. Nada impede que as saladas saiam como são consumidas, até o momento em que a salada vai para a flecha.

Rabanetes podem se comportar da mesma maneira em uma cama de melancia - podem permanecer nela mesmo quando as melancias são plantadas. Até que perca sua qualidade comercial. E até desabrochando. É interessante passar o bastão nas verduras, plantadas no outono. Na primavera, qualquer cultura pode ser plantada neste canteiro (exceto para leguminosas que são incompatíveis com cebolas). E quando essa cultura entrar em vigor, as cebolas já terão sido comidas! É assim que cultivamos girassol e pimenta.

Ainda mais interessante, as ervilhas podem ser substituídas por feijão. É semeado, é claro, muito antes do feijão, cresce e amadurece rapidamente, e quando chega o calor (hora do feijão!) - seca e dá a parte de cima do feijão como uma treliça.

Em canteiros de pimentão e berinjela, você pode (e deve!) Semear culturas tecnológicas (aveia, etc.) sem esperar o fim da frutificação e colheita dos caules. Canteiros de pimenta suja "crescidos" retêm mais neve.

Plantio conjunto de plantas

Para plantio conjunto em inglês, usa-se a palavra exata interplanting, que, infelizmente, não tem equivalente em russo (exceto para o "papel vegetal" entre plantio). Plantas co-plantadas crescem em uma vizinhança razoavelmente próxima por um longo tempo. E eles, é claro, devem ser compatíveis.

Ao criar canteiros realmente intensivos, em geral, o plantio sequencial, o replantio antecipado e o plantio conjunto de plantas são combinados.


Fertilidade do solo e fertilização de uvas

Desde o início do século passado, os cientistas tentaram estabelecer a taxa média de remoção biológica de minerais do solo pelas uvas. A questão é que o cultivo de frutas vermelhas, brotos, folhas e madeira consome uma certa quantidade de elementos minerais.

Além disso, cortamos anualmente a colheita e a vinha e retiramos da vinha, o que significa que o solo suporta custos constantes.
Em seus estudos, os cientistas chegaram à conclusão de que a retirada em anos diferentes, às vezes, é significativamente diferente. Por exemplo, a remoção biológica de um hectare de vinha de acordo com os dados do VNIIViV im. Potapenko - nitrogênio 43-173 kg, fósforo 10-47 kg, potássio 93-163 kg. As flutuações são causadas por mudanças nos rendimentos, crescimento diferente de arbustos em anos diferentes, características varietais de uvas específicas e uma série de razões não muito claras. O teor ideal das principais substâncias minerais nas folhas da uva foi estabelecido: nitrogênio 0,4-2,8%, fósforo 0,5-0,55%, potássio 1,9-2,3%. Posteriormente, foram feitas recomendações para o cálculo da remoção média, com base na massa da colheita obtida. Acredita-se que para o cultivo de 1 tonelada de uvas do solo será removido - nitrogênio 5-8 kg, fósforo 2-4 kg, potássio 5-10 kg. Os números apresentados levam em consideração a retirada de substâncias gastas no crescimento de todos os órgãos da mata, não apenas da própria lavoura.

Muitos pesquisadores insistem na importância de compensar as substâncias gastas do solo para evitar a diminuição de sua fertilidade, o que é difícil argumentar. Existem recomendações sobre a necessidade de compensar totalmente a remoção em solos de alto fornecimento, em solos de fornecimento médio, a quantidade de fertilizantes deve ser 2-3 vezes maior do que a taxa de remoção, em solos pobres em 3-5 vezes. Isso leva em consideração o fato de que uma grande porcentagem de fertilizantes será arrastada para as camadas profundas do solo (principalmente nitrogênio) ou será retida pelo solo e se transformará em compostos inacessíveis às plantas. Se você se arma com uma calculadora, conhecendo o conteúdo das substâncias ativas nos fertilizantes, pode calcular facilmente as taxas de fertilização para cada metro. Por exemplo, o rendimento planejado de um arbusto é de 30 kg de bagas, vamos calcular a taxa anual de aplicação de potássio ao usar sulfato de potássio como fertilizante de potássio. Cada quilo da colheita retira em média 7,5 gramas de potássio do solo, respectivamente 7,5 * 30 = 225 gramas. O conteúdo da substância ativa no sulfato de potássio é de cerca de 50%, o que significa 225 * 2 = 450gr de sulfato de potássio que devemos adicionar. Se um arbusto ocupa, digamos, uma área de 6m2, então 450/6 = 75g de fertilizante deve ser aplicado por metro. É calculado de forma semelhante para cada elemento. Se levarmos em consideração que parte do potássio aplicado será retido pelo solo, então essa taxa deve ser aumentada de acordo. E quanto será conectado e quanto o arbusto pode usar. Esta é uma grande questão em aberto.

Houve um período em que tentei me aprofundar nesses cálculos e seguir as recomendações, mas depois repensei meus pontos de vista e segui um caminho um pouco diferente, do qual falarei um pouco mais tarde. Em minha opinião, tais métodos de cálculo, como a abordagem em si, são aceitáveis ​​ao cultivar plantas em hidroponia ou em substratos, mas não em solo vivo.

Na agricultura intensiva, trabalhar com fertilizantes minerais permite obter rendimentos muito importantes. Mas todos devem entender que com a palavra "trabalho" não quero dizer apenas espalhar um pacote de fertilizantes de acordo com as instruções, mas muito mais. Isso requer conhecimentos sérios, que, francamente, nem todo agrônomo possui. Conheço apenas alguns mestres que trabalham com água mineral de forma totalmente consciente e profissional. Não posso me contar entre eles, portanto não considero correto descrever aqui os métodos de seu trabalho. Além disso, não posso recomendar esses métodos a amadores, pois é impossível obter o nível de conhecimento necessário a partir de alguns artigos na Internet, e é muito possível se desfazer de sua terra ou desperdiçar dinheiro. Nesta ocasião, seria oportuno citar o médico alemão de agronomia Gunther Kant - “Métodos agrícolas intensivos - uma navalha nas patas de um macaco”. É difícil discordar dele.

A própria experiência e a comunicação com os colegas mostram que são os amantes do derramamento descontrolado e do derramamento de "uluchshayzers" sob os arbustos que na maioria das vezes encontram elementoses, cuja causa não é nada fácil de descobrir.O fato é que alguns elementos minerais apresentam antagonismo em relação a outros, por exemplo, o excesso de fertilizante potássico interfere na absorção normal do cálcio, resultando na quebra das bagas em solo inicialmente normal. Existem também vários antagonismos com oligoelementos. Normalmente, trabalhando-se com água mineral em altas doses, é necessário analisar regularmente o solo e fazer ajustes no esquema de aplicação para o ano seguinte de acordo com os dados obtidos. Mas quantos fazem isso?

Eu sugiro que você olhe as coisas de um jeito um pouco diferente, reconsidere sua abordagem, antes de tudo, para a manutenção de nossos solos e, talvez, torne sua vida um pouco mais fácil. Direi imediatamente que, em muitos aspectos, sou um empirista inveterado, isto é, só acredito no que posso ver com meus próprios olhos. Nenhuma propaganda de fabricantes ou argumentos de cientistas me convencerão da utilidade e necessidade deste ou daquele evento se eu não puder sentir seus resultados. O que vejo e as conclusões a que chego nas minhas reflexões fazem-me repensar a minha abordagem à fertilização da vinha. Aliás, vivemos sob o capitalismo, em um mundo governado exclusivamente pelo dinheiro, nessa situação é bastante estúpido acreditar nas recomendações (essencialmente publicitárias) de cientistas financiados por empresas.

Vamos tentar olhar para a natureza do nosso planeta, por enquanto deixando de lado todo o conhecimento que a agronomia moderna nos dá. Este mundo existe há bilhões de anos, a partir da pedra antes sem vida e da água, uma camada se formou, que agora chamamos de solo. Nenhuma catástrofe de escala cósmica, incêndios, extinções impediram a formação desta camada. Durante todo esse tempo, o solo só ficou mais rico, tudo o que ele gerou morreu aqui e foi devolvido ao solo. Qualquer composto orgânico na natureza é criado no processo de fotossíntese. Existe apenas uma fonte de energia - energia solar e uma "fábrica para seu processamento" - uma folha. Tudo o mais no planeta foi, é e permanecerá para sempre. Seria apropriado citar aqui K.A. Timiryazer: “Todas as substâncias orgânicas, por mais diversas que sejam, onde quer que ocorram, seja na planta, no animal ou na pessoa, passaram pela folha, originaram-se na folha, originaram-se das substâncias produzidas pela folha. Fora da folha, ou melhor, fora do grão de clorofila, na natureza não há laboratório onde a matéria orgânica é segregada. Em todos os outros órgãos e organismos ela se transforma, se transforma, só aqui se forma novamente a partir de matéria inorgânica ”. Então, por que acreditamos que, por nossa existência, cultivando alimentos para nós mesmos, devemos inevitavelmente esgotar o solo? Talvez os dinossauros que viveram no planeta antes de nós, e por muito mais tempo do que nós, não comessem nada? Talvez eles tenham comido. E eles comeram mais do que nós, e não fertilizaram nada, e o solo só ficou mais rico. Você conhece casos em que terras virgens ou florestas morreram repentinamente por si mesmas devido ao esgotamento do solo? Não sei. Você já pensou em quantas toneladas de floresta são derrubadas e removidas de cada hectare? Minha resposta é milhares de toneladas. As florestas centenárias fornecem dezenas de milhares de toneladas. Alguém já pensou em fertilizar uma matriz derrubada? Em quanto tempo uma nova floresta crescerá neste lugar?

Para referência, alguns números. Em uma camada de um metro de solo, há fósforo de 0,6 a 18 toneladas por hectare. Ao mesmo tempo, não mais do que 1% desse estoque está disponível para as plantas - de 5 a 200 kg por hectare. Mesmo nos solos rochosos mais pobres, em uma camada de 20 cm de espessura, o potássio está contido a partir de 300 kg / ha, em chernozems russos chega a 18 toneladas por hectare. Essas reservas são inacessíveis, uma vez que estão contidas na forma de silicatos. Os fertilizantes minerais por nós introduzidos também são rapidamente ligados pelo solo e passam nos mesmos compostos inacessíveis, portanto, se você já está adicionando água mineral, isso deve ser feito na profundidade das raízes principais para aproveitá-las ao máximo efeito. E mesmo nesse caso, ainda restam dúvidas sobre a proporção que realmente será assimilada pelas plantas. Enquanto isso, para liberar as reservas de solo, apenas processos naturais são necessários para garantir sua disponibilidade. No solo vivo, o dióxido de carbono, formado durante a decomposição da planta, permanece na superfície, desce pelos túbulos naturais e, misturado à água, forma o dióxido de carbono, que é capaz de dissolver compostos inacessíveis e convertê-los em formas assimiláveis ​​às plantas. Alguns cientistas realizaram experimentos com a introdução de dióxido de carbono no solo, os resultados mostraram a liberação de enormes reservas minerais em uma forma disponível para as plantas com um aumento significativo na massa verde das plantas. No entanto, em solo tradicionalmente arado não há camada apodrecendo de matéria orgânica na superfície, assim como não há estrutura de canais através dos quais o dióxido de carbono possa descer, na camada arável seca não há nitrificação efetiva (oxidação e ligação de gases atmosféricos azoto).

Então, por que nossos solos estão claramente perdendo fertilidade com o tempo? Para aqueles que estão interessados ​​em se aprofundar neste assunto, recomendo fortemente que leiam o livro de Nikolai Kurdyumov "The Mastery of Fertility". Ele fez um ótimo trabalho, reuniu em um livro as obras de vários autores, não de químicos teóricos, mas de praticantes reais, que na verdade mostraram exatamente como as coisas são com nossos solos e quais rendimentos podem ser obtidos revisando abordagens a eles. Citarei várias diferenças fundamentais entre solo natural e "cultivado" por nossos esforços, e aconselho você a encontrar um livro e ler.

- Estrutura capilar natural. O solo deve ter uma estrutura capilar, não solta, como uma pá o faz por um tempo, ou seja, capilar. Permeado por muitas raízes de plantas, que morrem e voltam a crescer, o solo com o tempo adquire uma estrutura porosa de canais - capilares. Por meio desses canais se faz a comunicação com a atmosfera, a água da chuva desce facilmente às profundezas sem se acumular em poças, o dióxido de carbono consegue penetrar nas camadas profundas através dos canais do solo, aqui ocorre a “irrigação do solo” - condensação da umidade atmosférica.

- Camada orgânica. A matéria orgânica deve estar na superfície e nada mais. Na superfície, restos orgânicos podem se decompor, liberando dióxido de carbono, que irá afundar nos canais do solo e dissolver compostos minerais antes inacessíveis às plantas. Aqui, na superfície, com fornecimento de ar constante, ocorre a nitrificação ativa. A camada orgânica também deve fornecer uma diferença suficiente entre a temperatura do solo e do ar para uma efetiva perda de orvalho em seu interior. Nas florestas densas, este método de obtenção de umidade é o principal, a floresta não sofre secas.

- Preservação da biocenose natural. Para a decomposição normal e rápida de restos orgânicos e nitrificação efetiva, um grande número de microorganismos trabalham, vermes constantemente soltam o solo. Eles estão localizados justamente naquelas camadas onde devem cumprir sua função, é assim que a própria natureza se arruma, o transbordo do reservatório só prejudica os processos naturais.

Inicialmente, na minha opinião, o problema está na nossa percepção do solo. Depois de ler sobre as necessidades das plantas por elementos minerais, números de remoção e o efeito milagroso dos fertilizantes, imaginamos o solo como uma espécie de mistura de água mineral com argila, areia e húmus. E, claro, precisa ser reposto se você gastar, caso contrário, o déficit não poderá ser evitado. Uma ideia muito primitiva, que, no entanto, vale para muitas de nossas terras. O fato é que o solo natural e vivo e o que temos nos campos e jardins são coisas completamente diferentes. O solo cultivado anualmente por aração ou escavação profunda é essencialmente um substrato contendo um certo suprimento de elementos minerais e húmus disponíveis, mas desprovido de processos naturais que deveriam manter e aumentar a fertilidade. Usamos, apenas desperdiçamos, o que foi criado pela natureza antes de nós. Esgotadas as reservas, tomamos o exemplo de Israel e aplicamos a fertirrigação em todo lugar (aplicação de fertilizantes na forma líquida com irrigação), embora se os israelenses tivessem solos como os nossos, certamente teriam usado outras tecnologias.

Se quisermos pelo menos reduzir nossos custos com fertilizantes, devemos nos esforçar para restaurar a estrutura natural do solo. No entanto, para ser justo, deve-se dizer que o cultivo de diferentes safras requer técnicas agrícolas diferentes, e nem sempre é possível trabalhar com uma monocultura com meios padronizados em solo natural, já que uma tarefa em muitos aspectos contradiz a outra. Ou requer uma complicação significativa e aumento no custo de processamento, caso em que é mais fácil e barato para o agricultor comprar fertilizantes minerais constantemente e trabalhar com métodos tradicionais. No entanto, cada vez mais agricultores em todo o mundo estão se voltando para a agricultura orgânica, encontrando métodos de lavoura inteligentes e eficientes, economizando em fertilizantes, obtendo excelentes resultados e não arruinando suas terras.

Voltemos às nossas tarefas, às nossas vinhas. Primeiramente, vamos entender a necessidade de fertilização das uvas, cujos arbustos precisam ser fertilizados em geral, e que, talvez, nem precisem. O sistema radicular principal das uvas encontra-se a uma profundidade de 40-60 cm, as raízes individuais vão muito mais fundo. Para os lados, as raízes se espalham por muitos metros. A experiência prática mostra que no caso de arbustos que crescem separadamente, em particular arbustos de caramanchão no quintal, não há necessidade de cuidar da sua alimentação. Mesmo os arbustos que crescem sob asfalto ou concreto, onde não há como fertilizar o solo, dão uma sensação ótima por muitos anos, apesar da areia pobre e do solo de cascalho no meu terreno. Suas raízes vão longe do local de plantio do arbusto e encontram alimento suficiente para si. Os arbustos enxertados em porta-enxertos vigorosos causam mais frequentemente o desejo de desacelerar seu crescimento do que fertilizar adicionalmente. Portanto, se você cultivar apenas uma ou duas fileiras de uvas, ou ainda mais vários arbustos que crescem separadamente, é muito provável que a questão de reduzir a fertilidade nunca surja antes de você. Outra coisa é se a vinha for plantada em uma matriz de várias fileiras, monocultura. Nesse caso, e ainda mais quando se trata de alto rendimento, vale a pena cuidar do solo. Felizmente, estamos tratando de uma planta perene, ela não precisa ser semeada e colhida todos os anos, e isso já simplifica a questão, pelo menos podemos definitivamente recusar arar e cavar.

Não pretendo abandonar completamente os fertilizantes minerais, como pode parecer do anterior, porque se trata de uma vinha com um rendimento decente, onde o transporte é muito elevado, os solos podem ser muito pobres, e a terra a um estado normal é uma tarefa por mais de um ano. No entanto, o solo precisa se esforçar para restaurar e “revitalizar” para, em última instância, reduzir o consumo de fertilizantes, aumentar sua eficiência e simplificar a aplicação. Os velhos agrônomos sabem que campos esgotados "desgastados", deixados por vários anos sob a grama natural, restauram em grande parte sua fertilidade. E os jardineiros, neste caso, dizem - "a terra descansou". Por se tratar de uma lavoura que pode ser cultivada por décadas em um só lugar, faz sentido inicialmente cuidar para não trazer o solo à necessidade de “descanso”.

No total, meu ponto de vista sobre a questão da nutrição da uva é que a compensação total para a remoção biológica é desejável, em solos pobres ela é até necessária, mas não por meio de fertilizantes minerais apenas, mas com um complexo de matéria orgânica constantemente entrando no solo e fertilização mineral eficaz. Ou seja, trazer o solo para um estado próximo ao natural, além de fortalecimento operacional adicional dele com fertilizantes minerais. Além disso, é fundamentalmente importante que a maioria dos fertilizantes aplicados tenha sido assimilado pelas plantas, e não apenas enterrado no solo de forma duvidosa.

Para regiões com climas diferentes, pode ser necessário encontrar o esquema de gerenciamento de solo ideal. No próximo artigo, tentaremos lidar mais especificamente com as perguntas e respostas a eles.


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